Fünf Erkenntnisse der LVMH Watch Week 2025

Vor ungefähr zwei Tagen habe ich gerade meine ersten Termine bei der LVMH Watch Week absolviert, der jährlichen Handelsmesse der Gruppe zu Jahresbeginn, auf der Marken ihre ersten Neuheiten vorstellen und ihre Marketing- und Botschaftskampagnen für das kommende Jahr vor Watches & Wonders ankündigen. Dieses Jahr wurde die Messe um Tiffany & Co., L’Epée und – vielleicht am bemerkenswertesten – Louis Vuitton und die La Fabrique du Temps-Marken Daniel Roth und Gerald Genta erweitert.

Die Veranstaltung war aufgrund der tragischen Waldbrände in der Stadt der Engel von Los Angeles nach New York verlegt worden, daher war es etwas kälter, als viele Leute erwartet hatten. Trotzdem konnten wir die Gastfreundschaft in Tiffanys renoviertem „Landmark“-Gebäude genießen, einige Markenboutiquen besuchen und uns alle Neuerscheinungen ansehen (viele davon finden Sie auf unserer Homepage).

Aber wenn man selbst Hand anlegt und mit den Führungskräften der Marken spricht – insbesondere mit den Führungskräften, die an den jüngsten CEO-Umstrukturierungen bei den LVMH-Marken beteiligt waren –, erhält man immer etwas mehr Klarheit darüber, was in dem Bereich vor sich geht. Hier sind fünf Erkenntnisse aus der zweitägigen „Woche“ mit LVMH.

Tiffany-Diamant
Ich konnte ohne Glas ungefähr drei Zoll vom Tiffany-Diamanten entfernt sein. Das Erste, was mir in den Sinn kam? Die Szene in Oceans Eleven über die drei erfolgreichsten Casino-Überfälle in der Geschichte von Las Vegas. Wie weit hätte ich damit kommen können? „Dieser Typ hat tatsächlich frischen Sauerstoff gekostet, bevor sie ihn geschnappt haben. Natürlich hat er die nächsten drei Wochen durch einen Schlauch geatmet.“

Louis Vuitton hat gerade ein ganz neues Niveau erreicht
Für Ben und mich war das letzte Treffen der zweitägigen Liste mit den Marken von La Fabrique du Temps – Louis Vuitton, Daniel Roth und Gerald Genta – und genauer gesagt ein spontanes Gespräch mit Jean Arnault. Arnault ist die Art von Manager, die Uhren liebt; nicht nur Louis Vuitton-Uhren, er liebt alle Arten von guten Uhren. Und obwohl jeder Job mit Erwartungen und Erfolgsdruck verbunden ist, haben wir darüber gesprochen, dass es etwas Befreiendes hat, dass La Fabrique du Temps (in meinen Worten) einen Rundungsfehler im Gesamtumsatz von Louis Vuitton darstellt.

Die Erwartung loszulassen, dass man 30, 20 oder sogar 10 % des Unternehmensumsatzes ausmachen muss, kann ein Segen sein. Sie können sich anstrengen, neue Dinge auszuprobieren, Risiken einzugehen und lautstark darüber zu sprechen, wer Sie sind und wofür Sie stehen. Wenn Sie ein Boomjahr oder langfristiges Wachstum haben, ist das großartig, aber der Druck lastet nicht so stark auf Ihnen. Stattdessen können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie lieben – in diesem Fall gute Uhrmacherkunst und gute Uhren.

Während Louis Vuitton sich eine Zeit lang so fühlte, als stünde es kurz vor seinem Durchbruch, werden wir diese Woche wohl als den Moment betrachten, in dem Louis Vuitton seinen Durchbruch hatte. Ich bin überzeugt, dass La Fabrique du Temps von nun an ein schlagkräftiges Haus der Haute Horlogerie sein wird.

Eine Guichet (nicht zu verwechseln mit der Tank à Guichet) ist einfach eine coole Uhr. Während LV möchte, dass diese Uhren ihre Kratzer wie ein Ehrenabzeichen tragen, würde ich mich für eine gravierte Version entscheiden, nur um nicht so schlecht über das erste „Abzeichen“ zu denken, das ich der Uhr gebe.

Gerald Genta Gentissima
Die Gentissima Oursin Fire Opal ist einfach wild. Sicher, sie sieht im Vergleich zu anderen Uhren vielleicht ein bisschen seltsam aus, aber warum müssen Uhren überhaupt alle gleich aussehen?

Die Spin Time-Uhren sind wirklich fantastisch. Ja, sie haben es schon einmal gemacht, aber diese neue Ausführung (mit neuen Uhrwerken) ist umwerfend. Die Daniel Roth ist einfach ein Killer und wird weiterhin ein langsam wachsendes, aber qualitativ hochwertiges Angebot sein. Ich habe der Marke sogar gesagt, dass ich meine Sammlung für das neue Extra Plat-Souscription-Stück aufräumen würde, wenn mir eines angeboten würde, aber leider kam dieses Angebot nie. Convergence? Die ist auch wirklich, wirklich schön. Sogar die Gentissima Oursin hat mich überrascht, wie cool (und seltsam) sie ist. Und es kommt noch viel mehr, das wir in den nächsten Wochen mit Ihnen teilen werden.

Bulgaris neues BVS100-Uhrwerk ist einer der letzten Nägel im Sarg, um der Quarzkrise Lebewohl zu sagen
Während der Produktpräsentation des neuen BVS100 Solotempo Automatic-Uhrwerks sagte eines der Teammitglieder bei Bulgari etwas, worüber ich vorher nie wirklich nachgedacht hatte. Während wir alle den Verlust einiger unserer Lieblingswerke beklagen und darüber schimpfen, wie dick neue Werke heutzutage sind, habe ich nie darüber nachgedacht, dass die ersten Werke, die während der Quarzkrise auf dem Hackklotz landeten, die wirklich guten „Damenwerke“ waren. Nun, LVMH war damals kein Uhrenkonzern, aber die Branche als Ganzes schleppt immer noch den Ballast dieser dunklen Tage mit sich.

Ein Uhrwerk wie das BVS100 Solotempo ist so spezialisiert, so klein und so schwer herzustellen, dass es nie zu massenproduzierten, hochkommerziellen Produkten werden wird. Damals, in der Zeit der Quarzuhren, war es also logisch, dass man ein Uhrwerk, das vielleicht weniger als 1/10 oder 1/100 der Gesamtproduktion einer Marke ausmachte, einfach loswerden konnte, um ein paar Dollar zu sparen.

Nun, die Zeiten sind anders; Bulgari ist im Grunde ganz vorne dabei, dünne und komplizierte Uhrwerke praktischer und für verschiedene Anwendungsfälle nutzbarer zu machen. Das BVS100 – das Zenith schließlich für die übrigen LVMH-Marken produzieren wird, damit sie es nach Bedarf verwenden können – fühlt sich an, als würde Bulgari der Gruppe helfen, ein wenig von dem Ballast der Quarzkrise abzuwerfen und zu zeigen, dass „ja, die Dinge, die wir alle schon einmal gemacht haben, können wir wieder tun.“ Das scheint ziemlich cool zu sein.

Die neuen Formula 1-Uhren sind vielleicht nichts für Sie, aber TAG Heuer weiß besser als jede andere LVMH-Marke, wie man kommerzielle und Enthusiastenprodukte in Einklang bringt.
Ich habe die Theorie, dass TAG Heuer Rolex beim durchschnittlichen, nicht-enthusiastischen Käufer in „Middle America“, der gespart hat und eine Uhr kaufen möchte, auf die er stolz ist, längst überholt hat. Wenn ich mir die Handgelenke von Touristen anschaue, die die Fifth Avenue entlanglaufen, entdecke ich weitaus mehr TAG Heuer Aquaracer als Submariner.

Der Aquaracer bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein robustes und vielseitiges Design, und Sie können in eine Boutique gehen und einen kaufen, ohne sich durch irgendwelche Hürden zu stürzen. Und während viele Enthusiasten den Wert von Dingen wie dem Aquaracer Solargraph erkennen, scheinen die Leute in Bezug auf den neuen mechanischen Chronographen der Formula 1 geteilter Meinung zu sein.

Anstatt mich tief in die Erklärung all der kleinen Entscheidungen zu vertiefen, die TAG Heuer beim neuen Formula 1-Design getroffen hat, möchte ich die Leute ermutigen, einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten.

Sie als Leser von Hodinkee würden sich wahrscheinlich für eine TAG Heuer interessieren und, falls Sie nicht wüssten, dass es sie gibt, sofort zur Carrera Glassbox in Lila tendieren. Diese Uhr wurde für jemanden gemacht, der Geschichte und Uhrmacherei liebt und etwas sucht, das Altes und Neues vereint. Der durchschnittliche Freund von mir aus Wisconsin würde hereinkommen und wahrscheinlich zur Formula 1 oder einer Aquaracer tendieren, die eine modernere Designsprache für eine Uhr bietet, die sich mit der Zeit weiterentwickelt hat – und darum geht es.

TAG Heuer schafft es wirklich gut, seinen Grundprinzipien treu zu bleiben und gleichzeitig zwei (oder mehr) Zielgruppen anzusprechen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Enthusiasten-Community zwar großartig darin ist, Marken ehrlich und unter Kontrolle zu halten, aber kommerzielle Produkte braucht, um weiter zu wachsen, wie zum Beispiel solche, die die riesige Fangemeinde der Formel 1 direkt ansprechen.

Die Übernahme von L’Epée durch LVMH war Teil von LVMHs Ziel, das Erbe zu schützen und die Marke nicht für sich zu behalten
Bernard Arnault, sein Team (einschließlich seiner Familie) und die Mächte bei LVMH legen großen Wert auf Geschichte. Obwohl sie das Schwergewicht Louis Vuitton besitzen, erwarben sie 2010 ein ähnliches, kleineres Haus namens Moynat, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass es – gegründet 1849 – älter war als LV und Goyard. Es hatte ein Erbe, das es wert war, geschützt und verstärkt zu werden. Dasselbe könnte man über den Grund sagen, warum LV L’Epée übernahm. Genauso wie sie offen für eine Zusammenarbeit über La Fabrique du Temps sind, versucht LV nicht, den letzten integrierten Uhrenhersteller der Schweiz für sich zu behalten. Auch wenn Moynat noch wachsen und das Niveau von Goyard erreichen muss, besteht die Chance, dass L’Epée unter dem Uhrendach von LVMH in einer Position ist, die ihm in der gesamten Branche neues Leben einhaucht.

Nicht alle Produkte von L’Epée sind mein Ding. Die respektlosen Designs von Granaten oder Geldsymbolen, die in Uhren verwandelt wurden, wirken manchmal etwas plump oder unsensibel. Aber ihre historische Glaubwürdigkeit bedeutet, dass die Marke mehr kann als nur diese modernen Avantgarde-Designs. Sie stellen nicht nur fast alles in ihren Uhren selbst her, sondern ihre Kundendienstabteilung hat im Laufe ihrer Geschichte auch als Restaurationsabteilung für Uhren fungiert.

Sie haben auch eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit anderen Marken (Tiffany ist eine davon, aber es gibt auch andere außerhalb der Gruppe) und sie haben nicht vor, damit aufzuhören. Die Zukunft von L’Epée mag nicht sofort explosiv sein, aber es reicht, dass sie immer noch in einer Landschaft existieren, in der Uhren noch anachronistischer sind als Armbanduhren.

Tiffany & Co. mag Diamanten – aber sie nehmen die Uhrmacherei langsam ernst
Ich werde mich hier kürzer fassen, aber ich war von Tiffany & Co. überrascht, zum Teil, weil ich den Uhren leider vorher nie Beachtung geschenkt habe. Es besteht kein Zweifel, dass die Marke noch immer diejenige der Gruppe ist, die sich auf hochwertigen Schmuck spezialisiert hat. Aber inmitten all der atemberaubenden, mit Edelsteinen besetzten Stücke (ich habe gelernt, was „Schneefassung“ ist, das muss man Ihnen sagen) gibt es Anzeichen einer möglichen Zukunft, in der sich hochwertiger Schmuck und hochwertige Uhrmacherei häufiger treffen.

Das beste Beispiel ist der neue „Bird on a Flying Tourbillon“, eine 305.000 Dollar teure Armbanduhr mit fliegendem Tourbillon, die mit 848 Diamanten besetzt ist und einen 0,42-karätigen Solitärdiamanten in Krappenfassung als Aufzugskrone besitzt. Sicher, das ist auf den ersten Blick beeindruckend (und die Edelsteinfassung ist wirklich herausragend), aber ich war mehr an der Bewegung interessiert. Die Uhr ist dick, aber das liegt an dem AFT24T01-Uhrwerk im Inneren, das von Artime, einem relativ jungen unabhängigen Uhrwerkentwickler, für Tiffany & Co. entwickelt wurde.

Jean Schlumberger von Tiffany „Bird on a Rock“-Tourbillon
Ehre, wem Ehre gebührt. Es gibt eine Reihe von Tourbillons auf dem Markt, die Tiffany einfach hätte kaufen und anpassen können, aber sie haben die Uhrwerkentwicklung so durchgeführt, wie wir als Uhrenliebhaber es gerne sehen würden. Es ist für mich ein bisschen interessant, dass sie für diese Entwicklung nicht zu La Fabrique du Temps gegangen sind, aber LFT selbst kann nur zwischen 1.000 und 2.000 Uhren pro Jahr herstellen. Sicher, das „Bird on a Tourbillon“ besteht nur aus 25 Stück, aber es ist viel Arbeit, ein Tourbillon zu entwickeln. Was mich begeistert, ist, dass Tiffany diese Uhr überhaupt hergestellt hat. Vielleicht werden die großartigen Dinge, die die Schwestermarken tun (im Zusammenhang mit der LVMH Watch Week), Tiffany dazu anspornen, diesen Weg weiter zu verfolgen.

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